«В прошлые выходные уронил спиннинг в воду, а сегодня при вываживании пятикилограммовой щуки катушку заклинило!», или «…катушка упала в песок, и теперь при нагрузке слышен посторонний шум в ее механизме», или «…смазал механизм любимой «мясорубки», а теперь у нее не включается стопор обратного хода»… Многие рыболовы не раз сталкивались с подобными проблемами. Так что же предпринять, если катушка все же забарахлила?
Пока катушка на гарантии – несем ее в магазин и, делая честное возмущенное лицо (это обязательно!), убеждаем продавца, что пользовались его товаром аккуратно и правильно, «а оно не стреляет!». Правда, продавцы в массе своей уже не раз сталкивались с похожими ситуациями, и так легко катушку по гарантии вы им не «впарите», в лучшем случае добьетесь бесплатного ремонта. Если же срок гарантии уже истек, то можно обратиться в специализированную мастерскую. Эта услуга доступна столичным рыболовам, с периферии же не всегда есть возможность и целесообразность везти катушку в Минск. Так что же делать? Ниже я предлагаю вашему вниманию материал, касающийся устройства и технического обслуживания безынерционных катушек. В большинстве случаев выхода «мясорубок» из строя достаточно их прочистить и правильно смазать, иногда нужно заменить «шуршащий» подшипник, чтобы восстановить работоспособность катушки. Очень редко безынерционки ломаются «совсем», и чаще это касается все же внештатных ситуаций типа «наступил ногой» или «переехал колесом».
Для чего нужно периодически (два раза в год и после каждого случая утопления или падения в песок, грязь) перебирать, чистить, просушивать, перемазывать катушки? Для того чтобы ваш верный друг долгие годы радовал своим «бархатным» ходом, отсутствием посторонних шумов и в ответственный момент не «дал клина» при вываживании трофея на удачной рыбалке, превратив ее тем самым в неудачную. Да и сам процесс переборки при определенном складе характера может доставлять удовольствие. Никого ведь не удивляет одухотворенное лицо охотника, занимающегося чисткой оружия. Чем же рыболовы хуже?
Поскольку сам я являюсь приверженцем спиннинговой ловли, то и разговор пойдет о спиннинговых катушках. А именно о катушках с передним расположением фрикциона. С кривошипно-шатунным механизмом возвратно-поступательного движения шпули и с так называемым «бесконечным винтом», принципиальная разница между которыми хорошо видна на фото 1 и 2 соответственно.
Фото 1. Кривошипно-шатунный механизм.
Фото 2. Бесконечный винт.
В первом случае перемещение штока шпули обеспечивается посредством вспомогательной шестерни и детали с S-образным пазом, а во втором шток шпули крепится к ползуну, движущемуся по червяку с замкнутой резьбой (по «бесконечному винту»), вращение на который передается паразитной пластмассовой шестерней от зубчатого колеса. Считается, что именно «бесконечник» позволяет уменьшить время нахождения шпули в крайних точках, что в итоге дает более равномерный профиль намотки без бугров и провалов и, как следствие, снижает частоту сброса петель. Однако это не значит, что катушки с кривошипно-шатунным механизмом вовсе не пригодны для тонких шнуров. Среди них также есть модели с достаточно ровной намоткой, и гораздо большую роль в этом вопросе играет качество сборки. Поэтому, выбирая катушку для лайтового спиннинга или ультралайта, нужно в первую очередь обращать внимание на брэндовые вещи, а не искать за «5 копеек» катушку на 10 подшипниках и непременно с «бесконечником». Купив такое изделие фирмы «Сунь-Вынь», вы в первый же сезон потратите разницу в цене по сравнению с приличной катушкой на убитую плетенку.
Ну да ладно, от теории переходим к практике. Для работы нам понадобятся пассатижи, лучше, если это будет мультитул (Multitool – многофункциональный инструмент), отвертки, ватные палочки, консистентная и жидкая смазки (фото 3).
Фото 3. Инструментарий.
В качестве консистентной смазки я использую Altis для зубчатых тихоходных передач, в качестве жидкой – индустриальное масло И-30 для подшипников качения. Специалисты советуют применять фирменные смазки от Shimano, Daiwa, Mikado и т.п. Я пробовал эти смазки, имею положительный опыт их использования, но они практически не встречаются у нас в продаже, а по цене и способу приобретения (а это в основном Интернет-магазины и торговые точки Минска) доступны далеко не каждому рыболову. Применять же солидол или литол не советую по причине того, что эти смазки впитывают влагу даже из воздуха, со временем превращаясь в подобие пластилина, что самым неблагоприятным образом сказывается на работе катушек.
Разборку катушки начинаем с откручивания прижимной гайки механизма регулировки фрикционного тормоза (фото 4).
Фото 4. Прижимная гайка и шпуля.
Далее разбираем саму гайку, удаляем из нее грязь, закладываем консистентную (густую) смазку и собираем. Теперь она готова к дальнейшей эксплуатации. У большинства катушек конструкция этой детали отличается лишь незначительными элементами (фото 5).
Фото 5. Детали прижимной гайки.
Теперь переходим к шпуле.
С помощью отвертки извлекаем стопорную пружину, фиксирующую детали фрикционного тормоза (фото 6).
Фото 6. Разборка шпули.
Затем вынимаем сам механизм фрикциона, состоящий из металлических и синтетических дисков (фото 7). Удаляем грязь, скопившуюся внутри шпули, при необходимости зачищаем металлические диски наждачной бумагой до зеркального блеска и собираем фрикционный тормоз в обратном порядке. Нужно лишь следить за последовательностью установки дисков в шпулю и за ориентацией прямоугольных отверстий в металлических дисках. Синтетические диски пропитаны специальным составом, обеспечивающим силу трения, необходимую для регулировки усилия фрикциона в заданном диапазоне, поэтому не стоит дополнительно смазывать эти диски.
Фото 7. Детали фрикциона.
В качественных катушках, таких например как Salmo Grand XO, шпуля опирается на подшипники (фото 6), что делает работу и настройку фрикционного тормоза более равномерной и плавной соответственно.
Кстати, усилие, при котором должен срабатывать фрикционный тормоз, регулируется прижимной гайкой и подбирается в зависимости от условий ловли и применяемых снастей, но, как правило, оно не должно превышать 2-2,5 кг для спиннингов среднего и легкого класса, для ультралайта еще меньше. Этого вполне достаточно, чтобы произвести эффективную подсечку и гасить рывки крупной рыбы, не подвергая удилище и механизм катушки чрезмерным нагрузкам. Исключение я делаю при ловле судака (в этом случае фрикцион затягиваю почти наглухо, чтобы подсечка получалась максимально жесткой), а также при ловле в особо «крепких» местах, когда нужно форсировать вываживание рыбы. При целенаправленной ловле окуня, я, наоборот, ослабляю фрикцион максимально, так как у этой рыбы очень тонкие губы, которые легко рвутся при подсечке и в процессе борьбы.
Продолжим разборку катушки. Для того чтобы демонтировать ротор, нужно сначала снять со штока регулировочные пластмассовые шайбы, затем вывернуть стопорный винт и после этого открутить фиксирующую ротор гайку. Внимание! Эта гайка (фото 8) зачастую бывает с «левой» резьбой! В продвинутых моделях в эту гайку монтируется подшипник качения, это видно на фото 10.
Фото 8. Гайка фиксации ротора.
Регулировочные шайбы (фото 9), а они часто делаются разной толщины, на оси катушки нужны для того, чтобы можно было получить различные виды намотки лески на шпулю: прямой конус, обратный конус или цилиндрическую намотку. Если мы убираем одну или несколько шайб, то шпуля смещается по оси ближе к ротору и больше шнура наматывается на переднюю часть шпули, тогда получается обратный конус. Многие считают, что именно такая намотка является оптимальной при ловле на тонкие плетеные шнуры – реже случаются сбросы петель. Добавляя же шайбы, получаем цилиндрическую намотку или прямой конус.
Фото 9. Регулировочные шайбы.
Далее снимаем ротор (фото 10).
Фото 10. Ротор катушки.
Затем отвинчиваем дужку лесоукладывателя и получаем доступ к механизму фиксации дужки во время заброса (фото 11). Нужно вычистить скопившуюся там грязь, положить немного консистентной смазки и собрать все снова, благо деталей в этом механизме не много – не запутаетесь.
Фото 11. Дужка лесоукладывателя и механизм фиксации дужки.
Затем раскручиваем ролик лесоукладывателя (фото 12) и вычищаем все его детали от грязи.
Бывает, что ролик вращается на пластмассовой втулке, а бывает – на шарикоподшипнике. Опытные пользователи зачастую меняют втулку на подходящий по размеру подшипник, тем самым улучшая качество намотки и противозакручивающие свойства ролика.
Фото 12. Ролик лесоукладывателя.
Для смазки втулки или подшипника ролика (как, кстати, и всех остальных подшипников, кроме обгонной муфты) применяется жидкая смазка, одна капля которой вводится в уже практически собранный механизм лесоукладывателя (фото 13). После собираем ролик обратно.
Фото 13. Смазывание ролика.
С легкосъемными узлами катушки мы разобрались, пора взяться за ее внутреннее устройство – приводной механизм (так называемый редуктор) и стопор обратного хода.
Начнем с механизма мгновенного стопора обратного хода или, как его еще называют, – обгонной муфты. Это устройство расположено на оси ротора и, как правило, крепится к корпусу катушки. При всем разнообразии исполнения данной детали (фото 14 и 15) принцип ее работы одинаков для всех катушек и реализуется в виде так называемого роликового подшипника.
Фото 14. Варианты расположения обгонной муфты.
Фото 15. Варианты конструктивного исполнения «обгонки».
При включении тормоза внутренняя либо наружная обойма этого подшипника поворачивается относительно оси на несколько градусов, при этом ролики смещаются ближе к центру и при попытке провернуть ротор в сторону, обратную намотке, заклинивают его ось. При отключении тормоза ролики возвращаются в исходное положение и можно вращать ротор в обоих направлениях. Данный механизм является прецизионным (высокоточным), поэтому, если он работает нормально, его лучше не разбирать. Если же он загрязнился, либо время от времени проскакивает или подклинивает, нужно его детали промыть. Хорошо, когда это можно сделать, не разбирая муфту, но чаще все же приходится немного повозиться. Для такой работы лучше освободить стол от посторонних предметов, обеспечить хорошее освещение, чтобы не потерять какую-нибудь мелкую детальку, так как найти потом ей замену практически невозможно. Желательно поэтапно фотографировать процесс разборки, чтобы не запутаться при сборке. Смазку в этот подшипник я не закладываю, хотя некоторые советуют добавить каплю жидкого масла. Это важный момент, так как если муфту смазать, например, консистентной смазкой, она работать не будет. Также проблемы с работой этого узла могут возникнуть из-за выноса излишней смазки из редуктора по штоку шпули. Отчасти поэтому не рекомендуется закладывать с избытком смазку в шестерни приводного механизма. Во многих моделях производители используют вообще неразборные «обгонки» (фото 15а), которые в случае выхода из строя просто меняются на новые – тут уж ничего не поделаешь, если промывка в солярке не поможет, то муфту отправляем на свалку. Чисто технически ее, конечно, можно расковырять и попытаться восстановить, но процесс сложный и длительный, поэтому замена получится быстрее и проще.
Фото 15а. Неразборная «обгонка».
И напоследок обслужим приводной механизм – редуктор катушки. В подавляющем большинстве моделей, чтобы получить доступ к шестерням, нужно сначала снять декоративную накладку в задней части катушки (фото 16), а затем открутить винты, соединяющие крышку и корпус катушки (фото 17). Казалось бы – все просто, но мне доводилось пару раз видеть раскуроченные катушки, владельцы которых не нашли никаких других аргументов для разборки своих «мясорубок», кроме грубой физической силы.
Фото 16. Снятие декоративной накладки.
Фото 17. Разборка корпуса.
Самое главное во всей этой операции – ничего не потерять. Поэтому будьте внимательны, складывайте детали в порядке их извлечения из корпуса, лучше, если в первые пару раз процесс разборки вы запечатлеете на фото. Как правило, если катушка регулярно обслуживается, и не было форс-мажора (качания в песке, долгого лежания в воде и т.п.), то достаточно просто ватными палочками удалить из корпуса отработанную смазку и промыть все вынутые детали растворителем (мой любимый – обычное дизельное топливо). После промывки, шестеренки и корпус должны выглядеть примерно так, как на фото 1.
Пару слов о самом редукторе. Во всех без исключения безынерционках присутствует главная пара – зубчатое колесо и приводная шестерня (фото 18).
Фото 18. Главная пара.
Вращательный момент от ручки катушки передается на зубчатое колесо, а с него, посредством косозубой передачи, – на шестерню, на оси которой крепится ротор. Ось шестерни опирается на центральный шарикоподшипник, частично на обгонную муфту, а второй ее конец – на втулку внутри корпуса катушки. В «топовых» моделях катушек ось шестерни опирается на 2, а то и 3 шарикоподшипника (фото 19).
Фото 19. Ось шестерни с двумя подшипниками.
Это придает механизму катушки большую жесткость, уменьшает биение ротора. Да и износ зубчатой передачи замедляется.
Ось зубчатого колеса также предпочтительно должна опираться на два подшипника, установленных в корпусе и крышке катушки. Но иногда с целью удешевления с правой стороны (с противоположной расположению ручки) вместо подшипника ставят пластиковую втулку. Советую в таком случае заменить ее на подходящий по размеру подшипник.
После того, как редуктор полностью разобран, все детали промыты, корпус вычищен, все ходы записаны, нужно по новой смазать все пары трения. Как правило, жидкая смазка помещается в подшипники, а густая закладывается в зубья передаточного механизмам и ей же смазываются плоские трущиеся поверхности (фото 20).
Фото 20. Смазанные детали.
Этого количества смазки вполне достаточно для нормального функционирования катушки, излишняя же может повредить, так как она в процессе работы вместе с продуктами износа шестерен (мелкими металлическими частицами) будет разноситься по всему корпусу катушки, попадая и в подшипники, снижая тем самым их ресурс.
После того, как все смазано, остается только собрать безынерционную катушку. Иногда при этом остаются лишние детали. Так вот, они совсем не лишние – постарайтесь вспомнить или найти на фотографиях, где они стояли, потому как отсутствие даже самых незначительных (на ваш взгляд) деталей может привести к скоропостижной кончине катушки.
Напоследок пара фотографий запущенных случаев.
На фото 21 изображена обгонная муфта, которая перестала работать, покрывшись ржавчиной из-за того, что в катушку попала вода, а хозяин не удосужился хотя бы просушить ее.
Фото 21. «Убитая» муфта.
На фото 22 механизм новой катушки. Как видно, он практически сухой, то есть производитель (известная фирма) явно сэкономил смазочных материлах. Поэтому советую после покупки обязательно сделать ТО своей «мясорубки» или, как минимум, убедиться в наличии заводской смазки.
Фото 22. «Сухой» механизм новой катушки.
Надеюсь, данная статья убедила вас в необходимости периодического технического обслуживания катушек и поможет вам самим выполнить эту работу, тем более что она не такая уж и сложная. А людям, по тем или иным причинам не приемлющим подледный лов, поможет скоротать время и занять руки долгими зимними вечерами.